普洱茶陈韵,中秋普洱茶降价啦
什么是“陈韵”?作为普洱 茶的最基本审美理念和指标,此事本身居然就极为飘忽。
在漫长的中国茶饮史上,茶一贯以细嫩香甜为贵。“陈”作为一种品饮理念异军突起貌似才是这几....情。即使在经验丰富的香港台湾老茶人那里也不过就是几十年。其广为人知很大程度上还得归功于邓石海先生《普洱 茶》一书的横空出世。
此书中有很长的篇幅细致谈“陈”的品饮方式和价值观,着实是奠基性的。
但问题在于,好多事情都没说清。最简单的,“陈香”究竟是什么?甲说是“樟香”,乙一砖“湿仓”就拍了过来。乙说熟茶也能泡出“陈”,甲大叫“刷锅水”来了——闹腾!
好吧,那我们拿茶来喝不行么?对冲不行么?答案是显然的:不行!因为任何一款老茶拿出来都会被乱砖拍。“你这个也算干净?”或者“你这个几年?三十年也敢算老?!”——毛主席说得好,以阶级斗争为纲!
在我所见的各种普洱 茶书中,详细论述“陈”的种种感官体验的,貌似仅有邓先生的经典。别的书要么大谈人文历史文化积淀,要么就玄之又玄的搞些气、韵、神秘能量等等。这样下来,普通一喝茶的兄弟掏几过次钱包恐怕就要被搞到另一个极端去:“什么陈韵,纯粹就是劣变发霉!”
坦白说,不管是在茶会上一群高手论茶,还是三醉上灌水,我看能勇敢面对“陈”,而且本着“凡是能说的都能说清楚”的精神大胆论这件事儿的,罕见之极。
那么,连最基本的理念都乱着,这普洱 不彻底成了瞎喝?
其次,怎么才能出“陈韵”?
“陈”这事儿的最大妙处在于当时看不见,摸不着,动辄等上十年也不过初窥端倪。于是所有的期盼都或多或少变成了忽悠。各路神仙各显其能全看这里。
本来,一个一口苦到脚底涩到盲肠的茶是不会有人喜欢的,但是现在某高人甲信誓旦旦的说:“就是这样的茶才叫霸气,就是这样的茶才是未来的印级。”——哇咧,不得了!是不是先拖两件回家以观后效?
转眼间又有某高人乙做鄙视状说:“就这茶还印级?!哼哼。那天下真是没有烂茶了。你看,此茶苦而不化,涩而不甘。这种茶叫烘青,谁放越完蛋!”
正在此时,某高人丙做深思状说:“好像我手上颇有几饼这种烘青茶。那个烘味散掉后,现在口感还是上升的。”——咦?二比一耶!这到底是机遇,还是挑战?
好吧,现在我手上拿着两个茶饼。高人说左边这个十年之后会好喝,右边这个十年之后会完蛋。嗯,这是个科学的论断,它可以被证实,或者证伪。但,谁来为这十年买单?上帝么?
更麻烦的是,高人可能还会接着说:“这个茶放北京不会好喝,广东才行。这茶放一片两片不会好喝,塞满一屋子才好喝。这屋子不能太潮,得有抽湿机控制才会好喝。”——好吧,我投降行不?敢问这位高人,这些您都实验过?实验过几年?有多少数据?
第三,“陈韵”究竟是个啥物质,怎么变出来的?
在前两个问题尚如此飘忽的今天,在西方舶来的科学方**植根中国尚不如一饼号级茶更老的今