一地与一茶，普洱茶的历史以及现场
大范围内精细研究，甚至被自然科学界引入作为证明茶树年龄的有力证据。在普洱 茶大热天下后，《普洱 茶记》再次被反复引用和阐释，同名书更是多达几十本，其核心也不外乎阮福所谈三点细节最大化。
比如讲究一山一味，出现了两种截然不同的制茶思路。
一是用正山纯料制作普洱 茶，二是把各山茶原料打散拼配做成普洱 茶。
就普洱 茶历史传统来说，前者一直占据了很大的市场份额，也诞生了许多著名的老字号，比如“同庆号”，“宋聘号”。这些老字号后来虽在在云南境内消失了很多年，但他们的后人(也许并非如此)在近10年的时间里，又借助商业的力量把它们复活了。令人惊叹的是，经销这些老字号的外地茶庄还健在，香港的陈春兰茶庄（1855年创建，是目前中国最老的茶庄）以及其后人吴树荣还在做着普洱 茶营生，市场上的正宗百年号记茶几乎都出自“陈春兰”。
这些“号记茶”为我们追寻普洱 茶的历史，提供了丰富的视觉，也是普洱 茶能够大热天下的第一驱动力。2007年，首届百年普洱 茶品鉴会在普洱 茶滥觞地宁洱的普洱 茶厂内举行，吸引来自海内外数百人参与观摩，有幸参与品鉴百年普洱 茶的不过10多人，但围观人群多达上千人，我躬逢其盛，品鉴并记录当时参与者所有感官评价，在赞誉与惊叹中，也有一些疑惑之处。
百年“同庆号”茶饼内飞云：“本庄向在云南久历百年字号所制普洱 督办易武正山阳春细嫩白尖叶色金黄而厚水味红浓而芬香出自天然今加内票以明真伪同庆老字号启”，我们在此分拆信息：1、普洱 茶在百年前就有百年店。2、普洱 茶讲究出生地，也即正山。3、普洱 茶有采摘时间，阳春。4、以“细嫩白尖”为上。5、色金黄。6、汤红且芬芳。7、当时就有假的同庆号。
然今日看到的“同庆号”非细嫩白尖芽茶，而是粗枝大叶居多，与内飞严重矛盾，内飞文字自然是真，茶就不好说，到底是当年的假货，还是当下的，不得而知。昔日作为真假判断的内飞，多年后依旧是有利的证据，茶饼逃不过历史的逻辑。
所幸的是，市场并非唯一的判官，北京故宫里层层把关的普洱 “人头贡茶”还完好无存地保存着，2007年，普洱 市政府操办了一场盛大的迎接贡茶回归故里活动，投保值高达千万的一个“人头贡茶”巡展让上百万人爱茶顶礼膜拜。有人在普洱 茶中看到了时间的法则，也有人看到金山银山。不到十年时间，普洱 茶界诞生了中国茶界的第一品牌，普洱 茶产值从数百万升级到数百亿，缔造了农产品不可思义的神话。
然而，许多人没有耐心，不是么？所以，2007年，普洱 茶市场崩盘了。那一年，我写下了一篇流传甚广的文章——《时间：普洱 茶的精神内核》，无非是说，普洱 茶必须活在在足够的时间里，才能成为艺术，才能形成自身独到的美学体系。
我的朋友中，有相当多的人在坚持传统纯料的做茶路径，邱明忠和他领导的臻味号仅仅用了四五年的时间，就打造成这一系的知名品牌。陈升河和他的老班章茶进一步加剧了纯料市场的争夺，一时之间，古老的六大茶山被新的山头取代，老班章、冰岛、昔归、曼松等等小村寨成为炙手可热之地。大数据时代，许多人会讲述拼了老命才购得三五斤的经历我们统计得到，毫无疑问，在2013年，普洱 纯料成为茶界最核心的词汇。
拼配是普洱 茶另一个传统，也可以说，是茶叶能够市场化最大的传统。许多人并没有意识到，拼配其实是一个科学概念，它来源于英国人掌控下的印度茶，而非中国。我们的传统虽然讲究味道殊同，但只是个人经验和口感判断，而非建立在对其香味、有益成分的生化研究上。简而言之，我们只有茶杯，人家有实验室。
印度茶能够异军突起，就在于英国人采用了不同原料的拼配混搭，把茶叶香气、滋味、耐泡度都提升到了新的层次。正是因为拼配技术，诞生了像立顿这样的大公司。1900年后，华茶处于全面学习印度茶的阶段，为了在国际市场上站住脚，拼配茶是他们学习的主要方式。1930年代，李佛一创建的佛海茶厂（即勐海茶厂）、冯绍裘创建的凤庆茶厂（演化成滇红集团和云南白药红瑞徕）走得都是这一理念，更不要说现当代的这些改制后的老国营茶厂以及他们培养的技术人员和他们之后创办的那些形形色色的茶业公司。
纯料与拼配可以说是一个伪命题，我不想介入，只想结束。在品牌力量没有形成时，追求某地与某茶对应关系很容易造成严重的后果。比如普洱 茶与老普洱 县（今宁洱县），宁洱成为普洱 茶集散地后，当地茶并没有没有享受到普洱 茶产业带来的太大好处。一个主要原因是，许多人不认可此地普洱 茶。
罪魁祸首居然就是阮福的《普洱 茶记》。阮福说，宁洱并不产茶，其实这个地方在道光年间绝对产茶。阮福没有到茶山的毛病，感染了许多人，茶学大家李拂一（1901-2010）在1940年代、庄晚芳（1908-1996）在1980年代都延续这个说法，哪怕是近10年出版的著作，也还有人继续说这里不产茶。
历史话语的力量，当下还在发挥作用，你随便咨询一个普洱 茶界的人，他们盘点完所有的茶山，也想不起来宁洱有个什么著名茶山。2007年，老普洱 县更名为宁洱后，进一步加剧这一情况，姚荷生1940年代叹息仿佛又闪回，他如此感慨，这个昔日的茶叶重镇已经被勐海所取代。而现在，就连与他名称相关的称谓也消失不见了，只有高速公路边巨大广告提醒你，这里有一家叫“云南普洱 茶厂”的企业。
2007年，我们就在宁洱的普洱 茶厂举办了第一届百年普洱 品鉴会，当时的县委书记就对我说，因为大家都说这里不产茶，他们都在推广上花费了很多功夫，费了许多唇舌让消费者相信本地所产普洱 茶的正宗和优质，但效果还是不佳。
太多人懂得利用历史来增加文化筹码，但历史也有被架空的时候，这考究每一个人的智慧。
文/周重林（中国茶业新复兴计划项目召集人，著有《茶叶战争》、《茶叶秘密》）
（原文刊于《生活》杂志2013年7月刊，《茶之路》别册，需要购买的童鞋来这里，如有疑问请询@现代图书专营店，特别推荐这期《生活》杂志，古籍承载着大美与大人性）
